Sledujte, jak se odehrává digitální „jasmínová revoluce“.

Je ironií jít do Tuniska zkoumat a Recenze technologie příběh, o roli sociálních médií v arabském jaru a najednou spoléhání na Facebook a Twitter, aby odhadly míru rizika opuštění vašeho hotelu.

Zprávy Google měly několik příběhů potíže se rozhořely den předtím, 5. května. Tajně natočené video ukazuje, jak bývalý ministr vnitra Farhat Rajh varoval před možným převratem ze strany zbytků bývalé politické elity, pokud islamisté vyhrají nadcházející volby. Facebook explodoval, lidé se zmobilizovali – a v pátek, když jsem letěl, přes tucet novinářů a také mnoho demonstrantů, byli biti na ulici přímo před hotelem, kterou jsem si neúmyslně zarezervoval.

Přistává pozdě, prvotní dojem je uhlazený, moderní, přívětivý. Mezinárodní letiště Tunis-Carthage má spoustu mramoru, cestovatele od společnosti Siemens, světelné reklamy na chytré telefony Samsung, efektivní vyzvednutí zavazadel. Vzduch je vlahý, palmami lemovaná dálnice do města typická pro středně velké americké město: čisté, dobře osvětlené, přeplněné moderními budovami zakončenými neonovými nápisy hovořícími lingua franca okamžitě rozpoznatelných značek spolu s kurzívou arabského písma . Carlton Hotel se nachází na hlavním tahu - Avenue Habib Bourguiba, pojmenovaná po modernizujícím se, západnímu a sociálně reformujícímu prvnímu tuniskému prezidentovi, svrženému při nekrvavém státním převratu v roce 1987 nedávno uprchlým Zine El Abidine Ben Ali (takzvaná jasmínová revoluce – i když jeden aktivista toto označení vygenerované Západem nesnáší, preferuje něco jako kaktusovou nebo růžovou revoluci, aby dodal realističtější nádech hrotů nebo trnů).

Je lemován stromy, tuniskými vlajkami a směsí moderních budov nebo dobře zachovalých fasád ve stylu art deco a je bezvadně udržovaný. Psychologicky je to politické centrum města: tady je ministerstvo vnitra, které má na starosti minimálně dvě policejní složky. (Třetí je poněkud temné a pravděpodobně zahrnuje odstřelovače, o kterých vláda popírá, že je znala, ale aktivisté tvrdí, že je natočili. Na třídě se také nachází velvyslanectví Francie – bývalá koloniální mocnost – výškové hotely a docela krásné divadlo. Tunisko má formu skrývající ambivalenci masivního bezpečnostního státního aparátu, který by dělal sovětské satrapy hrdé za reklamy na levné zimní slunce pro blízké Evropany.

Vyjděte do postranní uličky a rýsuje se druhé město: mnohem špinavější, zřetelně chudší - a napjaté. Téměř vše je zakryté. Ponurá nálada na jediném místě k jídlu je nakažlivá. Následující den, pod jasnou oblohou, je tuniská kapitola arabského příběhu mnohem jasnější: tradiční ženy oblečené tak, jak se oblékaly po staletí, ne-li tisíciletí, a staří muži, kteří stále rádi sportují s fezem, pozůstatkem Osmanské říše. . Mezitím módní mladé ženy, které by ozdobily každé město – Bourguiba prosazovala ženská práva a emancipaci – žvanily do mobilních telefonů pod potápějícími se vlaštovkami.

Při hledání méně dusného hotelu se obracím na síť, o které si mnozí myslí, že podnítil tyto nedávné revoluce. Vybírám jeden z TripAdvisor , ale taxikář se omlouvá, že je to tak blízko, jak jen může: ulici poblíž některých ministerstev hlídá policie a pak tank – a pak desítky rolí nového lesklého žiletkového drátu. Po procházce starověkou medinou, jejíž část je dnes moderní pastí na turisty, usedám do zašlé kavárny na ono všudypřítomné arabské osvěžení, mátový čaj. S 3G a aplikací Twitter Echofon , skenuji blízké tweety. Jeden, tweetovaný o minuty dříve, překládá přes školáckou francouzštinu do napjaté atmosféry na h.b. [Avenue Habib Bourgiba]. Abych se tam dostal, proplétám se kolem půl tuctu policejních dodávek zaparkovaných v bočních uličkách kolem moderního hotelu Africa, který je nyní uzavřený a chráněný – a na silnicích se shromáždily skupiny mužů a policistů, kteří se krmili na Avenue. Něco se chystá začít, takže se díváme a čekáme.

Na druhé straně ulice před hotelem El Hana International se přítomnost ostrahy stupňuje. Potulují se čety policejních motocyklistů, muži v kuklách nosí tyče a zbraně se slzným plynem – a je tu spousta docela zjevných tajných policistů. Ulice je nyní téměř prázdná bez jakéhokoli vozidla, které není součástí bezpečnostního zařízení. Kolem se mlátí malé skupinky. Hodí se pár ohňostrojů. Najednou se spustí slzný plyn – a utíkáme. Pak se zastavíme, přeskupíme, otočíme se, plížíme se vpřed, znovu se shromáždíme, čekáme, díváme se. Udělejte fotku nebo dvě. Zavolejte na mobil. Další náboje slzného plynu. Mám tu čest vdechnout svůj první závan slzného plynu Arabského jara - a jsem hloupě překvapený, když vidím, jak mi slzí oči a nohy mě instinktivně couvají pryč od neviditelné vyrobené chemikálie. prodávané USA .

Na terase v desátém patře hotelu El Hana, naproti nádhernému divadlu Theatre de la Ville de Tunis, je pohled z ptačí perspektivy na třídu i přilehlé oblasti. Slzný plyn se nyní střílí po celém centru Tunisu, oheň je viditelný poblíž vlakového nádraží. Hází se pár kamenů a dochází k potyčkám. Proud tweetů – neboli Twitterfall – mírně narůstá, i když jen málokdo si může dovolit chytré telefony, lidé raději úzkostlivě přijímají a volají a píší SMS, aby ověřili, zda jsou přátelé v pořádku. V baru některé zasáhne důležitý fotbalový zápas: na terase ostatní Tunisané zděšeně a rozrušeně přihlížejí. Někteří říkají, že toto je začátek druhé revoluce.

Praskání živých nábojů. Střílí do vzduchu, poznamená někdo užitečně. Jak to víš? Ptám se. Zvuk. Najednou se ozve mnohem ostřejší, ostřejší a plošší prasknutí. Ó můj bože! Slyšíš to? To není vystřeleno do vzduchu. Ó můj bože. Je to pistole, která se střílí vodorovně do... A tady už technologie není užitečná, už to není živý zdroj. Budeme si muset počkat na slovo z této věčné a husté konverzační kultury, z kavárny a davu: to, čemu Anglosféra přezdívá „Arabská ulice“ a Francouzi „arabský telefon“, ale nyní je možná nejlépe vymyšleno jako „arabská síť“. To, co sledujeme, je co Samir Garbaya , tuniský informatik, dabuje arabský streetbook: je to virtuální bytost projevující se ve skutečnosti, na ulici.

Jedná se o komplexní, mnohovrstevný příběh o obsahu proudícím prostřednictvím digitálních a jiných médií – včetně intimního mikrocastingu (konverzace mezi důvěryhodnými přáteli a rodinou) – v hluboce orální kultuře. Obsah proudící v textech, hrách, sociálních sítích a prostřednictvím inovativního vysílání Al Jazeera . To vše se složitým způsobem kombinuje s fyzickou přítomností na ulici, což podněcuje povstání a dokonce revoluce. Má skrytou, utajovanou historii, která začala dávno před tím Sidi Bouzid sebeupálení což vedlo k potupnému útěku Ben Aliho do Saúdské Arábie. Pokračujeme, když se potupně potupně potupně potupujeme - nejsme přece děti - abychom se dostali dovnitř kvůli zákazu vycházení od 21:00 do 5:00, který byl o dva dny později v Velkém Tunisu zaveden. Kde sledujeme – víceméně v přímém přenosu prostřednictvím Twitteru a Facebooku – obnovení státem schválené cenzury na některých facebookových stránkách, jako je např. toto pro digitální aktivisty Posouzení (bohatá ironie upozornění na autorská práva na kusu oficiální cenzury - pomyslete na jeho hodnotu duševního vlastnictví! - se zdá být ztraceno v Agence Tunisienne d’Internet).

Je to historie směřující k nejisté budoucnosti, kde se 21. století a jeho digitální revoluce střetávají s kulturními zvyky a mocenskými matricemi zasazenými do starověké krajiny. Nebo je to možná spíš jako britský technolog narozený v Africe Alfie Pines volá eschatone - zvuk, který vydáváte, když dohoníte budoucnost, která se k vám vrací. Ať tak či onak, v současnosti to zní méně jako strašidelné volání k modlitbě muezzina, ale spíše jako tuniský rapper generál .

Mezitím je potřeba vypít mnohem více mátového čaje…

skrýt